Die Kunst der Kleidung

Stoffweberei. Archäologische und historische Beweise deuten darauf hin, dass sich der heimische Anbau von Baumwolle und Stoff um das dritte oder zweite Jahrtausend v. Chr. Im mittleren Nilgebiet entwickelte. Zu Beginn der Common Era hatten sich sowohl in den westsudanesischen als auch in den atlantischen Gebieten Westafrikas sowohl Baumwoll- als auch Keramiktechnologien entwickelt. Diese Technologien wurden durch Gildensysteme weitergegeben. Junge Auszubildende lernten nicht nur

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die Fähigkeiten, die zum Üben des Handwerks erforderlich sind, aber auch die Tabus, die mit dem Schutz des Handwerks verbunden sind. Als das Weben zur Kunst wurde, entwickelten verschiedene ethnische Kulturen unterschiedliche Stile. Historische und archäologische Aufzeichnungen legen nahe, dass das Weben von Stoffen mit der Verwendung von Bast begann, speziell behandelten Fasern, die aus der Rinde eines Baumes namens Bastpalme hergestellt wurden. Auf das Raffia-Tuch folgten gewebte Streifen aus Baumwolle und anderen Fasern. Archäologische Beweise datieren die Verwendung dieser Textilien in Westafrika mindestens bis ins XNUMX. Jahrhundert zurück, als gewebte Stoffe bei Bestattungsriten in der Gegend um die Bandiagara-Klippen im heutigen Mali verwendet wurden. Von Senegambia bis zum Niger werden noch lange Stoffstreifen in verschiedenen Breiten und Mustern hergestellt. In den ersten Jahren des afrikanisch-europäischen Handels im XNUMX. Jahrhundert wurden diese gewebten Stoffe so bewundert, dass portugiesische Händler sie als Währung entlang der westlichen Atlantikküste Afrikas verwendeten.

Webstühle. Mit vielen Variationen wird der größte Teil des westafrikanischen Gewebes immer noch mit einer von zwei vorherrschenden Webtechnologien hergestellt: entweder einem aufrechten Webstuhl mit einer Litze oder einem Webstuhl mit schmalen Streifen und zwei Litzen. (Eine Litze ist ein Satz paralleler Schnüre, die die Kett- oder Längsfäden auf einem Webstuhl führen.) Die auf diesen Webstühlen gewebten Streifen variieren in Breite, Länge und Muster. Die Streifen werden von Kante zu Kante geschnitten und zusammengenäht, um Sechs-Yard-Kleidungsstücke herzustellen, die je nach kulturellen Vorlieben in verschiedenen Stilen eingewickelt oder genäht werden. Obwohl das grundlegende Innendesign der Webstühle ähnlich ist, variiert die äußere Konstruktion von Bodenwebstühlen über aufrechte Webstühle bis hin zu aufwändigen Tretwebstühlen. Im Gebiet von Igbo-Ukwu wurden einige Fragmente eines Webstuhls mit einer einzigen Litze unter Messingarbeiten gefunden, deren Kohlenstoff auf das XNUMX. Jahrhundert datiert war.

Stoff für die Elite. Akan und Ewe Kente Stoff, Yoruba aso oke und Bambara bogolanfini oder Schlammstoff sind bekannte und beliebte westafrikanische Textilien. Die exquisite Kunst eines solchen traditionellen Gewebes war mit herrschenden Eliten und Reichen verbunden. Laut Adu Boahen importierte die „aufgeklärte und fähige“ Nana Obunumankoma, die im fünfzehnten Jahrhundert mehr als sechzig Jahre lang den blühenden Akan-Staat Bono regierte, Weber und Sticker aus dem Norden, höchstwahrscheinlich aus der Fula. Die Weber wurden beauftragt, Kleidung für seinen Hof zu gestalten, die den wachsenden Reichtum des Staates, seiner Herrscher und Ältesten widerspiegelte. Bilder, die den philosophischen und spirituellen Glauben von Akan repräsentierten, sowie Staatssymbole wurden auf das Tuch gestickt. Diese Tradition existiert heute in Adinkra-Stoff. Die vom Gericht gesponserten Fula-Weber beeinflussten die lokale Textilindustrie von Bono. Laut Doran H. Ross, der die Forschungen von Linguisten und Historiographen zitiert, hatten sich Fula-Webereien und -Textilien seit dem XNUMX. Jahrhundert in ganz Westafrika verbreitet.

Kleidung als Literatur. Der Kunsthistoriker Robert Farris Thompson hat vorgeschlagen, dass Entwürfe einiger westafrikanischer Textilkünstler „als Ideogramme eines Schriftsystems gelesen werden können“. Andrea Benton Rushing illustrierte in ihrer unveröffentlichten Fotoausstellung „Eine Sprache für sich: Yoruba-Frauenkleidung“, wie Kleidung in der Yoruba-Kultur die Geschichte des sozialen, ehelichen und wirtschaftlichen Status einer Frau anhand der Muster und Farben des Stoffes und des Stils erzählt des Kleidungsstücks, in das es eingearbeitet ist. Da das Tragen eines bestimmten Stoffes und Stils in einem erweiterten familiären oder kulturellen Kontext stattfindet, enthält es auch Botschaften familiärer oder kultureller Verbindungen. Die Sprache der Kleidung ist auch nicht einzigartig für die Yoruba. Tatsächlich vermittelt die Kleidung in den meisten westafrikanischen Gesellschaften viel über den Träger und sein Gefolge. In der Tat ist das Dogon-Wort für „gewebtes Material“ dasselbe wie das für „gesprochenes Wort“. Jede ethnische Gruppe in Westafrika schuf Symbole, um ihre Kulturphilosophien, Erkenntnistheorien und Umweltrealitäten darzustellen. Bestimmte Farben hatten auch unterschiedliche Bedeutungen für verschiedene ethnische Gruppen. Diese Kombination aus Bild und Farbe hatte oft sowohl historische als auch kulturelle Bedeutung und lokalisierte häufig ein Volk an einem Ort und zu einer Zeit. Mit anderen Worten, diejenigen, die sich in einer bestimmten Kultur auskennen, könnten das Tuch „lesen“.

Kente Stoff. Obwohl es unmöglich ist, die Ursprünge des Akan- und Ewe-Kente-Webens zu dokumentieren, stammt es mindestens aus dem XNUMX. Jahrhundert. Kente-Stoffmuster werden entweder mit Schuss- (quer) oder Kettwebtechniken (längs) hergestellt, und Ross hat geschätzt, dass jede Technik mehr als fünfhundert Designs enthält. Bonwire, eine Stadt nördlich von Kumasi in der modernen Nation Ghana, war bekannt für das Kente-Weben und ist es auch heute noch.

Bogolanfini. Aufgrund drastischer Temperaturschwankungen in der Umgebung der Sahara wurden dort schwerere Kleidungsstücke, einschließlich Decken, benötigt, und Kleidung wurde aus Tierwolle und -häuten sowie aus verschiedenen behandelten gewebten Baumwollstoffen, einschließlich Bogolanfini, hergestellt, die von den Bambara hergestellt wurden von Mali. An der Herstellung dieses Stoffes waren immer sowohl Männer als auch Frauen beteiligt. In einigen Gesellschaften haben die Männer die Stoffstreifen gewebt und die Frauen haben sie gefärbt. Bei anderen haben sowohl Frauen als auch Männer das Tuch gewebt. Das in der Trockenzeit hergestellte Schlammtuch ist immer noch handgewebt und handgefärbt. Seit Jahrhunderten lernen Frauen von ihren Müttern Färbetechniken und geben sie an ihre Töchter weiter. Sie tränken den Stoff zuerst in einer Lösung aus einer Kombination verschiedener Blätter, wodurch satte Senfgelbtöne entstehen, und tragen dann schwarzen Schlamm in verschiedenen Designs auf. Die Gerbsäure in der Blattlösung verbindet sich mit dem Eisenoxid im Schlamm zu einem farbechten Farbstoff namens Eisentannat. Bei Designs mit Weiß wird in einigen Bereichen Ätznatron aufgetragen. Häufig weisen die Designs und Farben auf dem Stoff entweder auf einen Übergangsritus oder auf ein bedeutendes Ereignis im Leben des Trägers hin - einschließlich der Erfahrungen von Frauen wie Heirat, Geburt von Kindern und Konkurrenz zwischen Ehefrauen. Die Entwürfe umfassen Fischgräten, kleine Sterne, Quadrate und eine Reihe konzentrischer Kreise.

Aso Okay. Aso oke ist ein schweres gewebtes Tuch. Das Ursprungsdatum ist unbekannt. Historiker wissen jedoch, dass es im XNUMX. Jahrhundert an den Höfen von Oyo getragen wurde.

Andere Muster und Farbstoffe. Die westafrikanische Flora und Fauna sind die Rohstoffquellen für eine Vielzahl bunter natürlicher Farbstoffe. Ein beliebter Farbstoff ist der tiefblaue Farbstoff aus der Indigopflanze, der in weiten Teilen Westafrikas verwendet wird, um Designs zu kreieren, die für jede ethnische Tradition charakteristisch sind. Für die meisten westafrikanischen Völker war das Färben immer ein weibliches Unternehmen. Zum Beispiel, wie Marietta Joseph betont, steht das Färben unter Yoruba unter der Schirmherrschaft von iya Mapo, dem „Beschützer des weiblichen Handwerks und Verwalter des Indigofärbens“. Die Yoruba respektieren diejenigen, die Rohstoffe in Kunst, Kleidung und andere materielle Gegenstände verwandeln, in heiligem Respekt. In ganz Westafrika greifen die Praktiker dieses Handwerks auf einen großen Vorrat an traditionellem Wissen über die natürlichen Ressourcen der lokalen Umwelt und die chemischen Wechselwirkungen zwischen ihnen zurück und gelten als Träger kultureller und ritueller Autorität.